Valentino, Balenciaga y Chanel defienden la alta costura

Cerca de la hora pico del penúltimo día de alta costura, una fila de autos negros sale de París, pasa por campos de hierba y fábricas a 30 millas al norte del Chateau de Chantilly del siglo XVI. Los invitados de brillante plumaje fueron empujados a pasar por una larga pasarela de piedra que se abría a una vista de estanques reflectantes y céspedes bien cuidados dispuestos alrededor de una fuente central rodeada por un laberinto de bancos. Aquí es donde, en la hora dorada, comenzó un espectáculo mágico de Valentino, con Kaia Gerber en jeans y una camisa blanca.

¿Yo años?

Es cierto que estos no eran cualquier jeans: estaban hechos de seda gazar bordada completamente con micro perlas teñidas en 80 tonos diferentes de índigo para parecerse a la mezclilla, pero aun así. Abracadabra.

Parecían vaqueros.

Los jeans, o sus muy caprichosos parecidos, fueron la tendencia más importante de la semana. Además de estos vaqueros de apertura, la colección Valentino también incluía Levi’s reciclados de la rara aplicación dorada de la edición Big E de 1966, usados ​​con una camisa blanca sin mangas muy pronunciada y un abrigo de punto nudoso azul zafiro profundo que se encoge de hombros en los codos para que se deslice detrás como un tren.

Había más jeans, también hechos con perlas trompe l’oeil, en la colección invitada de Jean Paul Gaultier diseñada por Julien Dossena, y muchos jeans en todas las etapas de desgaste en Balenciaga, que tampoco eran denim en absoluto sino aceite. lienzo pintado. que tardó dos meses y medio en crearse.

La idea de los jeans falsos de lujo no es completamente nueva: Matthieu Blazy convirtió el cuero en mezclilla para su debut en Bottega Veneta hace un año, pero puede significar más que cualquier mega vestido de baile, hacia donde se dirige todo esto. Suena bizarro, como un intento desesperado de alta costura callejera, o peor, como un escenario de María Antonieta interpretando a la pastora (ambos no están fuera del ámbito de la posibilidad). Pero, de hecho, lo que los jeans realmente señalan es un regreso a una forma más esencial de abordar la sastrería.

Es decir, menos como una llamada de atención adornada con cristales, y más como una historia interna; prendas que son como un secreto que solo quien las usa sabe, porque solo quien las usa sabe cuánto trabajo tomó hacer algo tan aparentemente simple. Algo que es literalmente imposible de hacer excepto a mano. En el advenimiento de la era de la IA, esto es quizás lo más valioso de todo.

Sastrería relajada

De hecho, la “alta costura casual”, como la llamó el diseñador monónimo de Balenciaga, Demna, tras bambalinas después de su desfile, o “la alta costura que no se ve”, fue el sello distintivo de la temporada. Dado el malestar civil y económico real fuera de la burbuja de la alta costura, esta es tanto una decisión estratégica (ahora no es el momento de ser un anuncio ambulante de riqueza y privilegio) como una decisión creativa.

En Chanel, Virginie Viard montó su desfile en un banco de adoquines junto al Sena y envió a sus modelos a dar un paseo (como en Valentino, muchas de las modelos llevaban zapatos planos o semiplanos), cargando cestas de flores de paja como si acabaran de sucedió. salir a un mercado al aire libre en sus rizos. ¡Como hacemos nosotros!

Una modelo con chaqueta roja paseaba al perro de la hermana del diseñador. Había proporciones desaliñadas, faldas que terminaban justo debajo de la rodilla, pero los mejores looks estaban bordados con frutas y flores enjoyadas, como un picnic en el parque.

Un día después en Fendi, Kim Jones envió a la mayoría de sus modelos con bolsos joyero en una mano, un guiño al hecho de que la colección estaba inspirada en las joyas que Delfina Delettrez Fendi fabrica para la casa, que también se exhibían en algunas modelos. . Eso es sinergia de marca para usted.

Y eso fácilmente podría haber llevado a un desastre con incrustaciones de diamantes, pero en lugar de eso, el Sr. Jones eliminó el exceso para centrarse en la forma, cubriendo el cuerpo con un jersey nude asimétrico, encogiéndose de hombros con piel de oveja en columnas arqueadas y con plumas de tul decorado con cuentas y sin adornos. Fajas tipo obi, dejando las referencias obvias a las piedras preciosas en el toque ocasional de color: rubí, esmeralda, hematita plateada. Incluso el último look, un mosaico de cristales de turmalina rosa en forma de una falda envuelta y una chaqueta que se deslizaba justo por el torso, tenía cierta facilidad para desecharse, aunque también un toque de cálculo emocionalmente aburrido.

Por el contrario, en Gaultier, mientras que el Sr. Dossena (también conocido como el director creativo de Rabanne, anteriormente Paco Rabanne) hizo referencia a una serie de Gaultier-ismos familiares, como blusas marineras y sujetadores cónicos, también se inclinó hacia colecciones menos conocidas como Primavera 1988. Espectáculo de conserjería para la inspiración. El resultado combinó cotas de malla con delantales florales, vestidos transparentes bordados superpuestos sobre monos transparentes de trampantojo (con merkins de cuentas), abrigos rabínicos adornados y, en general, creó una versión de bricolaje de una “multitud de personajes”. Como el tipo que ves todos los días, como el mundo fuera de la ventana.

Hubo resistencia, por supuesto, incluido Giorgio Armani, cuyo desfile de Armani Privé fue una larga oda a la rosa en terciopelo, lentejuelas brillantes, lentejuelas y gasa. Aunque incluso allí, un vestido de terciopelo negro de manga larga sin espalda excepto por un collar de rosas rojas en la espalda era tan convincente que sirvió como la excepción que confirmaba la regla.

Una vacuna para la moda

“Si puedo transmitir la idea de moda e igualdad en el marco de un castillo, entonces el medio y el mensaje han chocado”, dijo Pierpaolo Piccioli de Valentino durante un adelanto para explicar cómo terminó en Chantilly y por qué, en cambio. de apoyarse en la realeza de todo (lo que habría sido la elección obvia), sacudió el entorno con ropa hermosamente exuberante y táctil, pero aún parecía tan alto como un par de sudaderas.

Como si te despertaras una mañana y te pusieras un vestido blanco, tejido al bies y cubierto con lentejuelas mate, que caía sobre un hombro como una camiseta de entrenamiento, para preparar tu café. O arrojado sobre un abrigo de cachemira rubí como bata de baño para recoger el correo.

Oh, ¿esa vieja camiseta sin mangas con cuentas plateadas? ¿Ese vestido de plumas? ¡Solo agarré lo que tenía a mano! Los vestidos estaban hechos de una sola pieza de tela, torcidos en la cintura. Todo parecía ingrávido. Se trataba de cambiar la jerarquía de la estética.

Ha sido parte de lo que Demna ha estado haciendo desde que se unió a Balenciaga, y ciertamente desde que reinició la alta costura de la marca hace tres temporadas. Esta colección ha continuado obedientemente ese trabajo, en lugar de avanzar dramáticamente, con un énfasis en la silueta (los escotes en forma de embudo en los vestidos de esmoquin y los trajes que se estrechan hasta la punta del tobillo) y el trampantojo que se usa no solo en la mezclilla sino también en abrigos de piel sintética que solo parecían lince o sable.

Se moldearon abrigos y bufandas para que parecieran congelados en el viento (¿golpeados por las hondas y las flechas de la opinión pública?). Dos túnicas estaban hechas de miles de hilos sueltos de seda, como una cortina; otra túnica de encaje carmesí estaba tallada en forma de campana, aunque no había nada debajo para mantenerla en su lugar. El look final fue un vestido blindado impreso en 3D en resina galvanizada, cubierto de cromo y forrado con terciopelo flocado. Hola Juana de Arco.

La conexión obvia era “la vida es una batalla” o con las propias batallas de la marca a finales del año pasado (celebrities, al menos, parecen estar al tanto del tema: Cardi B, Offset y Michelle Yeoh estaban en primera fila; Isabelle Huppert participó en el espectáculo). Pero Demna también dijo después del desfile que pensaba que la alta costura era una especie de “antivirus” para la moda; por la “falsa creatividad” y “el interminable marketing y venta y todo eso, bla, bla que canibalizó, creo que toda la industria”. Luego comparó la costura con la vacuna Moderna, que llegó para salvar el día.

El problema es que no tiene nada de fácil: ni de hacer ni de llevar. ¿Suficiente para inocular a todos contra el movimiento hacia el entretenimiento de la moda que parece inexorable? Dudoso. Pero cuando funciona, es un maravilloso recordatorio.

Como lo expresaron Viktor & Rolf, literalmente, en una colección del 30 aniversario que presentó un recorrido vertiginoso a través de sus conceptos de espectáculos anteriores, todos rehechos como trajes de baño: “Dream On”.