¿Dónde están los diseñadores de moda? Es un debate que ha animado a los profesionales del sector en las últimas semanas, tras la cascada de nombramientos, a finales de 2023, de diseñadores masculinos al frente de marcas prestigiosas: Sean McGirr en McQueen, Adrian Appiolaza en Moschino, Alessandro Vigilante en Rochas. o incluso Matteo Tamburini en Tod’s. Sin embargo, las mujeres definitivamente están ahí, y tienen mucho que decir sobre cómo la ropa moldea la identidad de quien la viste o facilita su vida diaria. Durante la semana de las colecciones femeninas otoño-invierno 2024-2025, que se celebró en París del 26 de febrero al 5 de marzo, los directores artísticos compitieron en imaginación y creatividad para ofrecer vestuarios que combinaran viabilidad comercial y fantasías de moda.
“Como mujer que diseña para mujeres, quiero ofrecer ropa en la que podamos respirar y sentirnos bellas”, afirma Marine Serre, que busca el punto de equilibrio entre sueño y realidad. El desfile se realiza en Ground Control, almacén de la calle 12.mi Barrio convertido en un espacio de vida multidisciplinar, donde los huéspedes pueden pedir un café o una porción de pizza. “Quería recrear el espíritu del mercado, donde la gente pasea, charla, crea conexiones”, explica la diseñadora, que recluta a la mayoría de sus modelos en la calle. Llegan mujeres mayores de 30 años, musculosas, con curvas, esbeltas o gemelas, con su hijo metido en un portabebés o en un periódico bajo el brazo, cargando su bolsa de la compra o tirando de un Carro de la compra del que sobresalen puerros.
“Mostrar la belleza de lo ordinario es también lo que intento hacer con la ropa”, detalla Marine Serre. La francesa ofrece un vestuario completo, centrado en algunas ideas fuertes: el estampado de lunas, su firma, está esparcido por un vestido de rejilla negro transparente, un mono ceñido, un conjunto twin en colores pop, un corpiño sobre una pitón. camisa, una chaqueta de trabajo de mezclilla. Los básicos con un toque diferente (camisa blanca bordada, vestido multiestampado, vaqueros a paneles) completan este guardarropa muy convincente.
En Miu Miu, Miuccia Prada también busca vestir a un amplio abanico de mujeres, pero piensa más en términos de edad, buscando definir un “Vocabulario de vestimenta desde la infancia hasta la edad adulta”. Las chaquetas recatadas quedan encima del ombligo y delante de las muñecas, como si su dueño acabara de experimentar un crecimiento acelerado; los vestidos con cuello Peter Pan se combinan con medias de colores y zapatos de novia con punta redonda… todos elementos que componen el guardarropa prepúber. Para ilustrar la madurez, Miuccia Prada eligió significantes burgueses como el collar de perlas, los broches, los guantes largos, el bolso, el vestidito negro.
Impresión confortable
Entre los dos pasan algunas figuras adolescentes, jeans ajustados de talle bajo, estómagos expuestos y pieles sintéticas colocadas descuidadamente sobre los hombros. Al igual que Marine Serre, Miuccia Prada eligió un elenco amplio, desde el rapero afroamericano Angel Haze hasta la actriz de sesenta años Kristin Scott Thomas y la estilista transgénero Dara Allen. Una colección acertada y más sutil que las anteriores, todo en minifaldas y braguitas vistas, pero que quizás tendrá menos impacto.
“ Quiero que la ropa sea íntima, personal y apreciada. », explica Louise Trotter, que presentó su segunda colección para Carven. Después de trabajar durante nueve años en Joseph y durante cuatro en Lacoste, donde logró inyectar códigos deportivos en un vestuario urbano, la directora artística explora aquí la feminidad con una elegancia contenida. Los abrigos rectos con hombros redondeados y las chaquetas de hombre de corte exagerado dan inmediatamente la impresión de comodidad.
“Nada es más atractivo que una mujer que se siente cómoda con su ropa. Genera confianza en uno mismo”., dice el diseñador. Una idea que persigue con faldas amplias y bellamente transparentes, tops con tirantes finos, pantalones anchos confeccionados en un tejido grueso o incluso zapatos planos, bailarinas redondeadas o botas como una segunda piel. La paleta de colores, que oscila entre el gris ratón, el chocolate o el bermellón, es perfecta, mientras que los guantes de ópera y las joyas imponentes pero no llamativas evocan a veces un vestuario de otra época. Sin embargo, no hay nada de anacrónico en este vestuario diseñado por el más discreto de los diseñadores ingleses en París.
Porque la semana de la moda parisina también cuenta con su cuota de famosos británicos. Entre ellas, Stella McCartney, que esta temporada celebra dos figuras femeninas: la Madre Naturaleza y su propia madre, Linda McCartney. Bajo un invernadero del parque André-Citroën, a modo de introducción, unas pantallas retransmiten un manifiesto ecológico: “Soy la única madre para quien es natural que sobreviva a sus hijos. ¿Pero qué queda de mí después de ti? », pregunta la voz de la actriz Olivia Colman. Stella McCartney siempre ha destacado por su compromiso con los animales y el medio ambiente, y cada temporada sigue ampliando su lista de innovaciones textiles verdes: piel sintética de cocodrilo elaborada a partir de residuos agrícolas, lentejuelas de aluminio reciclables, cáñamo orgánico sin pesticidas…
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No estoy segura de que esto sea suficiente para salvar el planeta, pero la propuesta estilística de Stella McCartney, inspirada en el vestuario de su madre, resulta muy convincente: vestidos drapeados y ligeros con cola larga contrastan con trajes con hombros descubiertos, llevados sin nada debajo. Los vaporosos vestidos presentan colores claros (blanco, rojo sangre) que les dan carácter, mientras que las piezas más masculinas vienen en rosa viejo o beige grisáceo. Acompañado de Ringo Starr, Paul McCartney, padre del diseñador, recibió un fuerte aplauso.
Jerseys de punto de dos cuellos
Victoria Beckham es otra inglesa de la semana de la moda de París que se beneficia de un club de fans familiar: su marido, David, exfutbolista, y sus hijos. De humor bastante feliz a pesar de su pie roto y sus muletas, esta temporada buscó celebrar la silueta femenina. Para ello, el énfasis se pone en los pantalones, cuyas piernas parecen interminables y como si flotaran alrededor del cuerpo. “Estos pantalones muy largos son nuevos para la marca. Ellos Realmente alargan la pierna gracias a su entrepierna baja. me gusta mucho usar consejos de costura para crear una ilusion »explica el estilista.
La ilusión continúa en este armario donde las grandes chaquetas con hombros se sujetan en la espalda mediante una simple correa que se pasa alrededor del cuello, donde los tiradores de malla tienen dos cuellos y donde los clips metálicos que parecen perchas sirven como cierres para vestidos drapeados y transparentes. Los cuellos de los abrigos y pequeñas chaquetas de cuero, de corte alto, enfatizan la idea de una silueta alargada. Todo es muy portátil a pesar de su lado experimental.
Chitose Abe, fundadora y directora artística de Sacai, también busca sacar la ropa de su marco habitual: en la pasarela nos parece ver chaquetas con cremallera y bolsillos de parche, suéteres largos de punto grueso con incrustaciones de tul, chaquetones con dobladillos con volantes o grandes chaquetas de hombre… Pero si miras de cerca, cada una de las cuarenta y seis siluetas presentadas es en realidad un vestido que mezcla y fusiona elementos de otras prendas.
“La moda es la armadura que nos permite sobrevivir a la realidad de la vida cotidiana” explica el diseñador, citando al fotógrafo callejero e historiador de la moda neoyorquino Bill Cunningham (1929-2016), que inspiró esta colección. La japonesa demuestra una vez más que, a la hora de acumular, deconstruir o unir juiciosamente tejidos, no tiene igual.
Ya sea que exploren la moda como un laboratorio creativo como Chitose Abe o la consideren como un medio de “alegría esparcidora” Al estilo Marine Serre, las mujeres creativas están ahí. Y podemos contar con ellos para renovar este sector todavía muy masculino.
