Saint Laurent tiene senos; Dior, la liberación de la mujer

Ya basta de tetas.

Eso es todo lo que podía pensar cuando apareció otra modelo de Saint Laurent vistiendo lo que era esencialmente una media de nailon transformada en un vestido. O una blusa con lazo. O una falda lápiz. O un cabestro fruncido: fuera lo que fuese, era ajustado y transparente, a menudo cubría el cuerpo y siempre dejaba al descubierto no sólo los pezones en abundancia, sino también debajo de la cintura, una combinación cortada hasta la cadera como un leotardo de aeróbic de los años 1980. Este bebé.

De los 48 looks que se tambaleaban sobre tacones de aguja puntiagudos en el desfile de Saint Laurent, solo 12 no tenían busto al frente y al centro (y de esos 12, tres eran minivestidos con sus propios ligueros incorporados para sujetarlos a la parte inferior). Las fotos ni siquiera pueden publicarse en este periódico familiar.

Olvídese de la practicidad de hacer un vestido ceñido o de la cuestión de quién querría usarlo en primer lugar. A estas alturas del siglo XXI, esa transparencia parece ser la forma más banal de provocación misógina simulada por la moda. Una situación particularmente mal valorada dada la política actual sobre el cuerpo de las mujeres. Ya son tratados como objetos, ¿realmente necesitamos más cosificación?

Quizás en algún momento, cuando Yves Saint Laurent estaba traspasando los límites por primera vez y haciendo una blusa transparente en 1966Tanta piel visible era algo impactante y subversivo en público o en una pasarela de moda. Quizás al principio fue una sensación de empoderamiento: un escape de la prisión de viejas costumbres y reglas de género obsoletas.

Quizás Anthony Vaccarello, el director creativo de Saint Laurent, se refería a este período (el espacio de exposición, dos grandes salas redondas, estaba adornado con cortinas de damasco de terciopelo verde menta, como los salones del hotel de la particular avenida Marceau donde el Sr. Saint Laurent alguna vez celebró corte y el olor a opio se difundía en el aire). Quizás no le importaba, como sugerían las notas del programa, el decoro. Quizás estaba llevando al límite la reciente tendencia de vestirse desnudo. Tal vez fue una forma subversiva de hacer que a todos les gustara la ropa. Cuando finalmente apareció un traje pantalón (había dos en el desfile, modelos holgados con doble botonadura) o un abrigo de marabú gigante, fue un gran alivio, eran fabulosos.

O tal vez Vaccarello simplemente estaba tratando de sacar a la luz a una población hastiada de demasiada moda con muy pocas ideas. Si es así, buen impulso, ejecución desacertada.

La transgresión requiere más matices que un pecho casi desnudo (tenlo en cuenta, teniendo en cuenta eso). Como resultado, toda esta exposición, que en su mayoría tuvo el efecto de revelar cuán delgadas eran muchas de las modelos y todos esos pechos, simplemente contribuyó a un comienzo desconcertante de un retraso en la última semana de lo que ha sido una temporada de moda inestable, en que muchos diseñadores han recurrido a lo banal (¡mira! ¡un abrigo loden!). Especialmente combinado con el igualmente retrógrado desfile de Dior, donde la diseñadora Maria Grazia Chiuri eligió como punto de partida una colección de Miss Dior de 1967.

Not Miss Dior, el perfume que debe su nombre catherine dior, hermana menor de Christian y luchadora de la resistencia francesa que pasó un tiempo en un campo de concentración y a quien Christian dedicó su vida. Más bien la colección Miss Dior: el primer intento de introducir una línea prêt-à-porter en la casa bajo la dirección de Marc Bohan, entonces director creativo. Representaba, dijo Chiuri en un avance, una nueva silueta para una nueva era y un nuevo cliente, más holgada y más funcional que la silueta New Look original; uno más orientado a una vida de acción que de decoración.

(Para enfatizar aún más el lado de acción de las cosas, la Sra. Chiuri encargó una instalación al artista indio Shakuntala Kulkarni, quien crea estructuras abstractas que se asemejan a armaduras de bambú y fotografía la forma en que transforman a las mujeres en un cruce entre guerreros míticos y ángeles. Aunque los nueve exoesqueletos en en el centro del espacio de exposición, por fascinantes que fueran, en su mayoría sólo cosas confusas.)

Para hacer aún más difícil pasar por alto la conexión, Chiuri pintó lo que parecía un grafiti gigante de Miss Dior, pero que en realidad era una reproducción del logotipo original, en gabardinas negras, blancas y beige de la década de 1960, trajes con falda trapecio y chaquetas. No se trataba de las clásicas chaquetas Dior Bar, con cintura ceñida y caderas acampanadas (la Sra. Chiuri se liberó de este apego particular), sino que presentaban una silueta más amplia y holgada. Eran lindos, al igual que los más sutiles Miss Diors en las hebillas de las Mary Janes de tacón bajo y punta cuadrada, y bordados en las costuras de las medias como un garabato escrito a mano.

Las mujeres quieren sentirse como un anuncio de marca ambulante tanto como quieren caminar mostrando sus aldabas al mundo. Es fácil fingir que se habla de empoderamiento y liberación, tratando de utilizarlo como argumento de marketing, pero es más difícil definir cómo sería eso en realidad, al menos hoy, en comparación con el siglo pasado.

Quizás, con suerte, un diseñador encuentre una solución. Después de todo, es trabajo. Pero definitivamente no es eso.