En 1955, la idea del traje de franela gris como símbolo del dron corporativo dormido entró en el léxico estadounidense gracias a la novela de Sloan Wilson, lo que hizo prácticamente imposible volver a mirar esta prenda en particular de manera neutral. Se ha convertido en el sustituto de nuestro equilibrio sesgado entre el trabajo y la vida personal, el triunfo de los negocios sobre la imaginación. Tenía, es justo decirlo, mala reputación.
Durante las últimas dos décadas, el diseñador neoyorquino Thom Browne ha tratado de cambiar todo eso: primero, reduciendo las proporciones de sus trajes masculinos para exigir una reevaluación; luego, borrando los límites de género y luego creando tantas variaciones sobre el tema, convirtió efectivamente el pequeño traje gris en una prueba de Rorschach que contenía multitudes.
El lunes en París, sin embargo, lo llevó a un nuevo nivel: alta costura. Sugerir en realidad que el traje gris merecía el mismo estatus mítico que el traje rizado de Chanel o el esmoquin de YSL o el Dior Bar. Y esa moda estadounidense (no la moda de un estadounidense, sino la moda con sus raíces abiertas en la cultura estadounidense) merece su lugar en la escena de la alta costura.
Era una propuesta bastante radical.
Las transmisiones comenzaron en París a la sombra de los disturbios nacionales tras el asesinato policial de un adolescente de ascendencia argelina y marroquí que provocó acusaciones de racismo y discriminación. Durante un tiempo, hubo un debate sobre si las colecciones iban a suceder, o deberían suceder. Hay pocos eventos, después de todo, tan simbólicamente ligados a la historia de privilegio e insularidad del país como la sastrería: estilos hechos a mano, hechos a pedido, para el .001 Percent. Hedi Slimane canceló su desfile de moda masculina Celine, originalmente programado para el día anterior al inicio oficial de la costura. Bulgari canceló un cóctel.
Los demás se mantuvieron firmes, vigilando la situación y constatando, cuestionados, que había pocas industrias tan representativas, en conjunto, de la pujanza económica y artística de Francia como la moda. Y que la costura es una celebración de esta profesión al más alto nivel. Pero fue impactante pasar protestas frente a un conjunto de edificios históricos (la Asamblea Nacional, el Palacio de Justicia) de camino a ver vestidos extraordinariamente elaborados en otro (el Petit Palais, el Museo Rodin).
Esta tensión puede ser la condición humana actual, pero también ha subido el listón de los espectáculos que se han llevado a cabo. Sí, ofrecen escapismo y belleza y, gracias a las redes sociales, escapismo y belleza para que todos los vean, en lugar de que solo la élite compre. En el mejor de los casos, sin embargo, también deberían ofrecer algo más. Y no solo las bailarinas planas que Giambattista Valli combinó con sus vestidos de fiesta de tafetán y encaje. Aunque es una adición bienvenida.
Artistas y diosas
En Schiaparelli, por ejemplo, Daniel Roseberry ofrece una exégesis sobre la virtud del diálogo: entre arte y moda, pasado y presente.
Se suponía que la colección era la parte 2 de una trilogía de espectáculos inspirados en la Divina Comedia: la parte 1, que tuvo lugar en enero, se basó en “El infierno”, por lo que habría sido “Purgatorio”. Pero en el último momento, el Sr. Roseberry cambió el título a “…Y los artistas” para evitar malas interpretaciones a la luz de los acontecimientos actuales. Más bien, dijo detrás del escenario antes del espectáculo, estaba mirando “el reino terrenal, que es la experiencia humana, que es el acto de creación, y el deseo de decorar y expresarse, que es la moda”.
Lo que lo llevó a pensamientos de seda lavada, envuelta como una nube alrededor de los hombros, así como a la inclinación de Elsa Schiaparelli por los artistas, que lo llevó a su propio panteón artístico: Yves Klein y Lucian Freud y James Whitten. Lo que, a su vez, lo llevó a una de sus colecciones más relajadas y reflexivas de la temporada: cuellos negros que se arremolinan alrededor de los hombros de batas blancas perfectamente cortadas; accesorios de madera apilados sobre partes del cuerpo bronceadas sobre una base en tonos joya; plumíferos afelpados y trajes de ópera cubiertos de mosaicos espejados.
El trabajo del Sr. Roseberry se volvió cada vez más exagerado a medida que profundizaba en la historia surrealista de la casa. La temporada pasada, provocó un colapso en las redes sociales después de que un trío de vestidos falsos de tamaño natural del Reino Salvaje provocara una protesta por los derechos de los animales. Esta vez, los disfraces y los clichés se han atenuado y la imaginación se ha disparado. El resultado fue un paso más cerca de lo divino.
Como lo fue la meditación de Maria Grazia Chiuri sobre la antigüedad griega y romana en Dior. La diosa que hay en cada mujer es uno de sus temas favoritos, sin importar cuán usado en exceso, pero esta vez había un feroz rigor en su expresión que evocaba a una suma sacerdotisa con armadura en lugar de una charla de la nueva era. En una paleta de colores neutros (marfil, arena y negro), se superpuso capas cortas en la parte delantera y trasera, pero que llegaban hasta el suelo a los lados sobre vestidos tipo peplo; malla de alambre tejido que se parecía remotamente al macramé; y micropurpurina salpicada de minúsculas perlas, como glamorosos cojinetes de bolas en miniatura.
Y aunque Iris Van Herpen pudo mostrar lo que parecía ser el guardarropa de la corte real en una luna lejana, con minivestidos biónicos y gasa iridiscente que flotaba alrededor del cuerpo como pompas de jabón (la razón por la cual Marvel aún no la ha contratado como directora creativa es un misterio), resultó estar basado en la realidad: Oceanix, la ciudad flotante planeada para Corea del Sur.
La idea de una ciudad sobre el agua fue una vez una visión utópica que hoy, dado el cambio climático, puede convertirse en una necesidad. Fácilmente podría haber llevado a pensamientos de distopía, pero el genio de la Sra. Van Herpen es su capacidad para imaginar su camino hacia un futuro extraordinario, hasta los fragmentos de abulón recubiertos de silicona incrustados en el corpiño de un vestido verde mar. Esto hace que su trabajo sea un acto de fe.
Sombras de gris
Sin embargo, ella no era, de hecho, la única que pensaba en la vida acuática. En sus primeros días como sastre, también lo era el Sr. Browne, o eso creía que estaba ahogando sus penas. Es uno de los grandes empresarios de la moda y cada colección cuenta una historia.
En esta ocasión, tuvo lugar en el escenario del Palais Garnier, hoy sede del Ballet de la Ópera de París, ante un público de 2.000 caballeros de cartón con trajes grises que iban desde la orquesta hasta el techo Chagall (el público de la vida real estaba sentado detrás del escenario ). Mientras palomas falsas se posaban aquí y allá, comenzó una historia basada en la canción de 1980 “Fade to Grey” de la banda británica de new wave Visage, de un hombre (en realidad, el modelo Alek Wek) solo en una estación de tren, viendo pasar su vida a través de 58 iteraciones. de trajes grises y prepster, cada uno más intrincado y referencial que el anterior.
Venían en edredones grabados en barras de oro que pintaban imágenes sacadas directamente de Cape Cod: medusas y gaviotas, almejas y delfines; en rayas y cuadros realzados con perlas o brillantes microlentejuelas transparentes; en punto irlandés tejido con tiras de tul. Vinieron en la mayoría de las mismas siluetas simples (hombros pequeños, rectangulares, delgados), además de algunas formas de campana moldeadas exageradas y dos vestidos color crema hinchados. Al final, había una novia con un sencillo vestido camisero de gasa blanca con una cola muy larga. Bueno, tenía que haber un tren en alguna parte.
El Sr. Browne puede estar demasiado enamorado de sus propias habilidades; de ahí su continua inclinación por poner a sus modelos en zapatos poco prácticos en los que trabajan y trabajan. Sus dramas pueden desviarse mucho de las mejores charadas camp. Pero no se puede negar su logro al tomar una prenda que alguna vez fue sinónimo de anonimato y reinventarla como una expresión de individualidad. La alta costura puede ser un remanente de la moda, pero es una idea completamente contemporánea.
