Reseña: “Altos y bajos: John Galliano”

¿Qué faltas morales se debe autorizar al genio? John Galliano, el llamado chico malo de la moda, parecía decidido a descubrirlo.

Era un Ícaro del mundo de la moda: un talento prodigioso que se disparó y luego se desplomó en 2011, perdiendo su reputación y su trabajo como director creativo de Dior, tras una serie de diatribas borrachas, racistas y antisemitas muy publicitadas. Volvería a subir, pero el camino de regreso era empinado.

El acertadamente titulado “High & Low: John Galliano”, dirigido por Kevin Macdonald, narra la montaña rusa de una carrera, al tiempo que expone algunos de los lados menos bellos de la industria de la moda: el precio que cobra, incluso para aquellos a quienes glorifica. mayoría.

Galliano se reveló desde el principio como un genio, diseñando no sólo ropa, sino también visiones alucinógenas, llenas de color, movimiento, textura y, sobre todo, historia. Se graduó en la Escuela de Arte St. Martin de Londres en 1984 y produjo una deslumbrante colección de graduación llamada «Les Incroyables», inspirada en un movimiento de moda francés del siglo XVIII. En la película, el famoso periodista de moda Hamish Bowles lo califica como uno de los cinco desfiles más importantes que jamás haya visto.

La estrella de Galliano subió rápidamente. Atrajo patrocinadores, editores clave (André Leon Talley y Anna Wintour lo ungieron), un séquito discreto que presentaba a Amanda Harlech como su musa personal y una pandilla de glamurosas de los noventa cuyo nombre era Naomi, Linda y Kate. Después de un paso por Givenchy, Galliano se mudó a Dior, una de las casas de lujo más históricas de Francia.

En manos de Galliano, la moda se transformó en universos alternativos. Para una colección de Dior, reinventó el antiguo Egipto, imaginando vestidos de pirámides doradas, maquillajes con incrustaciones de piedras preciosas, tocados de chacales, máscaras de Nefertiti y Tutankamón. Recogió motivos por todas partes con alegría e irreverencia.

Cada colección se desarrolla como un teatro o una película experimental, con toques extraños y discordantes que recuerdan al Bunraku o al Dada. Galliano puso árboles en el pelo de las modelos. Les pidió que arrojaran caballa muerta al público. Todo era hermoso. Nada era sagrado.

Para su espectáculo de “vagabundos” (o “vagabundos”) en 2000, Galliano se inspiró, dice, en las personas sin hogar que vio mientras hacía jogging por el Sena. La colección incluía ropa que parecía montones de periódicos y accesorios hechos con objetos encontrados, como botellas de whisky. El espectáculo desató protestas masivas y acusaciones de cruel indiferencia hacia las cuestiones sociales, lo que sólo desconcertó a Galliano. Simplemente pensó que la ropa se veía bien, dijo.

En el documental, las modelos Kate Moss y Amber Valletta recuerdan el enfoque como director de Galliano y sus instrucciones de imaginarse a sí mismas como princesas de cuento que huyen del peligro. El tema más recurrente fue la “fuga”.

Galliano también huía de un pasado doloroso y de demonios internos. Él también buscó escapar interpretando personajes. “John Galliano”, el niño mimado del beau monde internacional, fue en realidad la invención del niño nacido como Juan Carlos Galliano-Gallien, de padres de clase trabajadora de Gibraltar. Consciente de ser gay desde la primera infancia, mantuvo su sexualidad en secreto ante su estricta familia católica, en particular ante su padre que lo desaprobaba y que podía ser violento. Juan Carlos se refugió en la simulación y el dibujo. “En mi cabeza era más agradable”, dice Galliano.

Con el tiempo, las imágenes en su cabeza cobraron vida tridimensional a través de la moda, y Galliano desarrolló su personalidad cada vez más extravagante. Se vestía con disfraces: de pirata, marinero, astronauta o emperador, simulando un tricornio napoleónico. El director de «High & Low», Macdonald, destaca tanto la vida cinematográfica de Galliano como su cariño por Napoleón (que Galliano niega) al puntuar el documental con extractos de «Napoleón», la película muda de Abel Gance de 1927. .

Los clips tienen una sensación inquietante y consciente de autor, y aparecen con poca explicación. Sin embargo, la implicación es clara: al igual que Galliano, Napoleón era un extranjero acosado (de la provincia francesa de Córcega), cuya enorme ambición le dio el mundo pero finalmente lo llevó a la derrota y al exilio. Macdonald también incorpora extractos (inexplicables) del clásico de 1948, “The Red Shoes”, en el que una talentosa bailarina se ve obligada, mediante zapatillas de punta encantadas, a bailar hasta la muerte. Macdonald parece ver matices de este bailarín frenético en Galliano.

El documental revela muchas cosas sobre la vida frenética del Sr. Galliano: las exigencias de colecciones cada vez mayores (hasta 32 por año), los excesos que lo aislaron de la realidad (el Sr. Galliano recuerda a seis personas que lo ayudaron a encender un cigarrillo), pastillas y alcohol. y el dolor por la muerte de su amigo y asistente más cercano, Steven Robinson, a los 38 años, un hombre que prácticamente había entregado su propia vida para servir al Sr. Galliano.

Esas presiones precedieron a los ahora famosos arrebatos de borrachera de Galliano en un bar de París. «Eres tan fea. No quiero verte», le dijo a una mujer, usando lenguaje antisemita e insultando su ropa y su cuerpo. En un segundo incidente, el Sr. Galliano dijo: «Eres tan fea. «Amo a Hitler», y agregó: «La gente como usted estaría muerta hoy».

Hoy, Galliano, ahora sobrio, atribuye estos episodios a las drogas y al alcohol, y dice que no los recuerda. Pasó por un juicio, fue a rehabilitación y se reunió con rabinos.

El señor Galliano parece arrepentido. La película parece sugerir que todos deberían ser perdonados, al mismo tiempo que demuestra el curioso olvido del protagonista ante las cuestiones sociales y políticas, y su alegre desprecio por el sufrimiento de sus asociados más cercanos como el Sr. Robinson. Pero también plantea preguntas inquietantes que van más allá de la historia de un hombre.

Los insultos particulares del Sr. Galliano vinculaban la etnicidad y la raza con cuestiones de apariencia y pertenencia. Ofreció juicios sobre quién es bella y quién no. Quién merecía vivir y quién no. Estas diatribas fueron racistas, ciertamente, pero también recordaron algunos de los juicios que preocupan a la moda, con su costumbre de legislar qué o quién está dentro o fuera. La moda, el exquisito refugio que acogió al niño anteriormente acosado, el lugar que cumplió sus sueños y alimentó su talento, es también el lugar que lo llevó a la autodestrucción, un lugar de exigencias voraces y búsquedas incesantes de juventud, estatus, dinero y , sobre todo, la belleza.