en Milán, un hombre liberado, liberado para el verano

Mientras que la semana de la moda masculina de París, que comienza el 20 de junio, promete ser espectacular -con el primer desfile de Pharrell Williams para Vuitton-, se ha llevado a cabo una breve temporada de la semana de la moda masculina primavera-verano 2024. En Milán del 16 al 20 de junio: solo veintidós desfiles y treinta y seis presentaciones. ¡Pequeño, pero no insignificante! Por una vez, Milán no jugó la carta del vestuario formal y elegante, sino que mostró un vestuario liberado-liberado que se atreve con la feminidad, la desnudez, las lentejuelas y los estampados.

Domenico Dolce y Stefano Gabbana se hicieron la pregunta: “¿Quién es el hombre de Dolce & Gabbana? Los últimos años han generado confusión por las redes sociales, donde todo va muy rápido, donde hay muchas imágenes. Ahora queremos volver a nuestras raíces y a una imagen clara”explica el dúo, que se centró en «la calidad de las telas, el corte, la atención al detalle». “Estilo” es la palabra clave para una colección monocromática, con una paleta sobria: negro, marfil, beige, gris.

Este marco cromático permite a D&G expresar su fantasía estilística en las formas. Por supuesto, hay disfraces, un poco vieja escuela, con rayas de tenis y pantalón ancho. Calzoncillos y camisetas sin mangas. Pero también toda una vena más femenina, siempre llevada por hombres fuertes y musculosos: tops bordados con flores o drapeados para acentuar la cintura; un suéter y un pantalón de encaje que deja ver la piel; camisetas muy escotadas.

Emporio Armani.

Una vez que no es costumbre, encontramos puntos en común entre Dolce & Gabbana y el maestro de la sobriedad Giorgio Armani. Para su línea Emporio Armani, también apostó por el negro, el marfil y el beige, y desnudó parcialmente el cuerpo masculino. Evidentemente, en Armani el corte es más suelto y los tejidos más suaves, fieles al casual chic que caracteriza a la casa. El punto de partida de esta colección es la hoja de ginkgo que se puede encontrar bordada en camisetas de cuero perforado, en un estampado brillante en camisas oscuras, en encaje transparente en tops ajustados, en un patrón geométrico en sudaderas con capucha o en la forma de un collar de oro.

Una forma de relajación sofisticada que también se puede ver en su línea más elegante Giorgio Armani, que despliega una gama de trajes para ser chic en todas las circunstancias: en lino crudo, lana negra o seda azul, con un simple chal anudado al cuello como un corbata, alpargatas o mocasines en los pies. Para simbolizar la reescritura permanente de su estilo, Giorgio Armani, que recibe a sus invitados en el sótano de sus apartamentos privados, había instalado un lápiz gigante como telón de fondo.

Camisas bordadas como bolas de discoteca

Cambio de ambiente en Prada, que recibe a sus invitados en su fundación, en un decorado de rejas de hierro, donde un líquido viscoso escapa del techo. “Esta colección cuestiona las convenciones: ¿qué es la estructura, qué es la masculinidad?señala Raf Simons, codirector artístico con Miuccia Prada. Nos esforzamos por comprender cómo el disfraz puede ser completamente diferente de lo que conocemos. Aquí, es cómodo y deja el cuerpo libre para moverse. » Para ello, el tándem se centró en la camiseta. En suave popelina, está trabajado con hombros muy anchos y cintura estrecha, estilo años 40 (“Cuando idealizábamos el cuerpo masculino”, según Raf Simons). Está decorado con motivos hawaianos, flores en 3D ligeramente inquietantes, bolsillos gruesos, flecos que se mecen al ritmo de tus pasos. La camisa cubre, pero no los pantalones cortos de talle alto cortados en la pierna que se asocian con ella, ni esos polos encogidos que revelan los calzoncillos bóxer. Debajo de sus chaquetas de cuero cortadas como camisas, ¿qué llevan las modelos? No gran cosa.

Prada.

En Etro, Marco de Vincenzo ha querido destacar «el poder de los textiles», dando lugar a una profusión de estampados y colores: una camiseta escotada parece estar compuesta por guirnaldas navideñas, un gran abrigo estampado con pompones naranjas se lleva con un collar de conchas y pantalones bombachos color melocotón, las camisas bordados con perlas y lentejuelas brillan como bolas de discoteca. También encontramos reproducciones de alegorías del siglo XVII.mi siglo : “Las alegorías sintetizan valores en una imagen contundente, y encaja bien con nuestra época tan centrada en la imagen”justifica el diseñador.

Para Valentino, Pierpaolo Piccioli se hizo cargo del jardín del claustro de la Universidad de Milán. Una elección que refleja su deseo de dirigirse a un público joven, al igual que la presencia de musas del K-pop en primera fila y el concierto en directo de la joven cantante estadounidense d4vd. El vestuario, por el contrario, no es juvenil y se mantiene fiel al refinado romanticismo de Valentino: chaquetas de traje combinadas con pantalones cortos, camisetas de tirantes con ascot, camisas bordadas con peonías, faldas que se fusionan con bermudas… Todo ello en los fuertes colores característicos de la casa, negro o fucsia, azul petróleo o verde suave.

Valentino Garavani y PORTER.

«El traje con chaqueta y pantalón a juego ya no es relevantedice Alessandro Sartori, director artístico de Zegna. Hoy todo va con todo, y eso libera al consumidor que puede jugar con las formas y los colores. » establecer “un guardarropa eficiente”, y por tanto sin ataduras, ofrece una base de ropa suelta en lino beige, donde los volúmenes son fluidos, las chaquetas desestructuradas con hombros caídos, los pantalones flotando alrededor de la pierna. Y agréguelo con intrigantes camisas de cuero sin botones, pantalones cortos irregulares y zapatos todo terreno con suela gruesa. Para Zegna, la audacia también pasa por el color: el verde ácido o el naranja extravagante se combinan en total look, dosis bienvenidas de vitaminas.

Zegna.

Azul cielo, ocre, esmeralda… Los hermosos colores de la colección Fendi recuerdan el ambiente del desfile: la marca se equivocó en Milán al desfilar, el 15 de junio, en el marco del desfile masculino Pitti Uomo en su flamante piel fábrica de mercancías en Capannuccia, cerca de Florencia. Un lugar ideal para imaginar un bonito armario impregnado de guiños a la artesanía, donde las camisas de seda se estampan con destornilladores o llaves ajustables; los delantales cortos de cuero parecen faldas; las gabardinas se fusionan con las blusas…

JW Anderson.

Para la marca que lleva su nombre, JW Anderson se inspiró en los muebles que lo rodeaban: la tela de un sofá de la década de 1970 dio lugar a pantalones cortos esponjosos, el brazo de una silla a calzar zuecos, un trapeador a camisetas ajustadas. «Es una colección que no es demasiado cerebral, donde cortas la manga de un jersey porque quieres, sin ningún motivo»explica el diseñador irlandés, que también imaginó jerséis con capucha perforados con un gran triángulo a la altura del torso. «Es la fantasía de lo que me gustaría llevar», admite, vestido con unos sencillos vaqueros y una camiseta de rugby. Fuera de las pasarelas, ¿los hombres se suscribirán a la fantasía del vestuario milanés? Responde el próximo verano.