En Milán, Gucci, Marni y Bottega Veneta señalan un cambio

Se está produciendo un cambio en la moda. El atractivo seguro y envuelto del lujo tranquilo, el tipo de lujo que era una especialidad local tanto como el risotto milanés, parece cada vez menos trascendental: una especie de enfoque relajado y neutral de la autoexpresión que ya no corresponde a una opinión creciente. emergencia mundial. Esto parece menos una panacea que una capitulación.

Todo comenzó en enero, de vuelta en la alta costura, cuando el desfile de Maison Margiela de John Galliano, con su extrema teatralidad y emociones intensificadas, actuó como una llamada de atención después de temporadas de matanza de camellos. Siguiendo en Nueva York, a Willy Chavarría, quien montó una mesa familiar de intenciones sartoriales. Y en Milán, Francesco Risso se hizo cargo de Marni, que redujo la moda a su esencia para que pudiera empezar de nuevo.

Al cubrir de blanco un laberinto de habitaciones cavernosas bajo las vías de un tren, de modo que parezca una especie de placa de Petri, Risso ha dado origen a un grito primitivo muy elegante. Las formas recordaban versiones de muñecas de papel de tropos de alta costura, de modo que las faldas New Look, los vestidos capullo y los abrigos con forma de huevo parecían hechos de cartulina (o una versión de cuero o lana) y un estampado de terciopelo flocado parecía un garabato. La ropa exterior tenía pelo de cavernícola y los minivestidos estaban cubiertos de remolinos de pintura para dedos. No son prendas fáciles de llevar, pero seguro que te despertarán de tu letargo.

Como resultado, dejan en muchas pasarelas mucha más ropa – bueno, normal, a falta de un término mejor – que parece reliquias de otra época, como los armarios de los maestros del universo con agujeros para los pernos. Planea presenciar el apocalipsis en solitario, con esplendor fuera de la red y ¡fah! al resto del mundo. Ya no es tan hermoso.

Al menos así me sentí viendo el segundo desfile de Gucci de Sabato De Sarno. No hay nada malo en lo que está haciendo: es claro y conciso. De Sarno cree firmemente en las piernas, los trajes y los vestidos lenceros endebles (es una tendencia aquí, junto con el estampado de leopardo, las botas hasta los muslos y los zapatos mullidos). Él cree en los pantalones cortos y los mocasines con plataforma. Pero dice con toda franqueza que sus ambiciones no van mucho más allá de hacer ropa muy bonita. Una cosa, y no mala, es que un diseñador se niegue a ser un dictador. Otra cosa es que sea tan reacio que sin un logo corre el riesgo de desaparecer. Este enfoque tomó una marca que alguna vez fue uno de los polos magnéticos de Milán y la hizo menor.

Si buscas un poco de brillo sin esfuerzo, perfecto: mira los abrigos del Sr. De Sarno con dobladillos cubiertos de lentejuelas y lentejuelas, y los tejidos del abuelo con un poco de flecos brillantes. Se ven geniales, al igual que los pantalones con puños gruesos del debut de Matteo Tamburini en Tod’s estaban perfectamente hechos. Pero la gran idea del Sr. Tamburini fueron hebillas de cinturón con forma de parrillas de automóvil y zapatos de cuero con flecos de lavado de autos, porque… ¡zapatos para conducir! ¿Consíguelo? En ambos casos esto no es suficiente.

Por supuesto, existe la teoría de que cuando la vida es complicada, la moda debería ser fácil. Pero tampoco debería ser fácil olvidarlo. Las pasarelas más largas y las celebridades más brillantes no pueden llenar este vacío.

Es por eso que los pequeños momentos de rareza en Ferragamo y Bally se destacaron entre un guardarropa que por lo demás se portaba bien: los grandes abrigos que colgaban dos juegos de cinturones en la espalda en Ferragamo y los cuellos brujos y exagerados de un traje de noche; las faldas de piel que explotaron a partir de un apropiado vestido de lana en Bally, y las faldas y chalecos con tachuelas que presentaban, además de las obvias referencias punk, pequeñas vacas. Realmente: vacas. Mugir.

Sólo queda que los diseñadores Maximilian Davis (Ferragamo) y Simone Bellotti (Bally) vayan más allá. Lucie y Luke Meier lo hicieron en Jil Sander; de hecho, cortaron todo en una curva exagerada para que los trajes, abrigos y vestidos parecieran chaquetas de cama de ciencia ficción, a menudo en colores de dibujos animados y a menudo acolchados o acolchados. No es que sea una nueva variedad de ropa cómoda (sinceramente, es suficiente). Esto se parece más a qué ponerse para un aterrizaje suave después de un viaje a la luna.

Sueño grande. Ser ruidoso. Ese es el punto. Curiosamente, Jil Sander es propiedad de Only The Brave, el conglomerado de Renzo Rosso, que también posee Margiela, Marni y Diesel, marca que hizo su propia declaración en la inauguración de los desfiles de Milán. Durante años, el nombre de la banda parecía más un objetivo a seguir intentando que una realidad, pero de repente empieza a sentirse como una caracterización precisa. Uno que podría definir no sólo a la empresa, sino también el momento presente.

Con ese fin, Rosso podría echar un vistazo a Sunnei, la nueva marca conceptual residente de Milán, donde la ropa está empezando a estar a la altura de los comentarios sociales que la rodean. Esta temporada, por ejemplo, los diseñadores Loris Messina y Simone Rizzo expusieron la vida interior de las modelos transmitiendo sus reflexiones sobre la pasarela en la banda sonora: “Respira. Respirar. No cierres tus ojos » ; “Dios mío, el sonido de mi estómago. Dios mío, no puedo esperar para comer un poco de pasta”, mientras se cubría por fuera con chaquetas de ópera acolchadas y prendas a rayas que se aflojaban por dentro, bueno, alfombras. Fueron geniales.

Esta es la razón por la que la eliminación de Donatella Versace en los archivos a través de los power punks de los 90 en Versace y la fórmula retro sex-‘n-‘struts de Peter Hawkings en Tom Ford fue tan frustrante. Versace y Hawkings saben confeccionar chaquetas de estrellas de rock. Les gusta un poco de chisporroteo. Pero es como si estuvieran rebobinando. El resultado es menos seguro que obsoleto.

Y es por eso que Bottega Veneta de Matthieu Blazy, con su enfoque retorcido de lo cotidiano, que evoca detalles y emociones intensos, es tan convincente.

Blazy no sólo hace un abrigo, sino que pellizca las costuras de sus brazos desde el cuello hasta las muñecas para que se levanten, creando una especie de marco bidimensional que hace que quien lo usa parezca un retrato andante de sí mismo… incluso. Cubre vestidos de seda con sellos de pasaporte para que se conviertan en un diario de viaje portátil. Cortar la piel de yeti. Y remata una vestido camisero negro liso con una banda de piel y capas de flecos, por lo que casi resalta por sí solo: profesional arriba, fiesta debajo. El alma hasta el final.