¿Cuándo se puso amarillo el cielo milanés? Desde principios de 2024, la capital económica e industrial de Italia sigue superando los estándares autorizados para partículas finas. A partir del 20 de febrero se implementaron medidas anticontaminación: restricciones de tráfico, llamados a bajar la calefacción, prohibición de esparcir purines en los campos circundantes. Esta fecha coincidió con el inicio de la semana de la moda femenina otoño-invierno 2024-2025, que sin embargo continuó su curso hasta el 26 de febrero. con su desfile de coches y sus cincuenta y seis desfiles. Aunque a menudo desconectada de la actualidad, la temporada fue un éxito y las casas de moda italianas brillaron en lo que mejor saben hacer: crear un vestuario elegante y ponible.
“Lujo discreto”, gran tendencia de la temporada pasada, está de vuelta. No necesariamente es sinónimo de aburrimiento, incluso puede ser un caldo de cultivo para el desarrollo, como en Fendi. Desde su llegada a la casa romana en 2020, el inglés Kim Jones (también al frente de Dior Men) ha buscado sacudir el clasicismo lujoso de la marca con un toque futurista, sin, hasta ahora, haber conseguido ir más allá. la impresión de elegancia brillante. Esta temporada se inspiró en los archivos de Fendi de 1984: “Los bocetos me recordaron al Londres de esa época en la que se mezclaban los nuevos románticos, la ropa de trabajo y los estilos aristocráticos, cuando las subculturas británicas tenían una influencia global. »
Liberado de sus tendencias vanguardistas, Kim Jones ofrece su colección más convincente. Y despliega un vestuario impecable, a base de jerseys de cuello alto y pantalones de traje, vestidos de lana y abrigos largos, con la dosis justa de variación para que este vestuario clásico adquiera una dimensión fashion: las camisas se llevan por detrás y por delante perfectamente pero equilibradas, las camisas desmanteladas Los suéteres se arremolinan alrededor del busto, el juego de colores (un toque de azul, un toque de cúrcuma) anima las siluetas más recatadas. El espectáculo apenas se vio perturbado por la llegada de dos activistas de los derechos de los animales (Fendi es una de las pocas casas que no ha renunciado a las pieles auténticas) que lograron subir al podio antes de ser eliminados por los agentes de seguridad.
En Max Mara, los activistas también están presentes blandiendo un cartel. “Libérate del pelaje” frente a la entrada del desfile, pero no te infiltres en el Palazzo del Ghiaccio, un magnífico edificio Art Nouveau que fue la pista de hielo cubierta más grande del mundo cuando fue inaugurada en 1923. En el interior, descubrimos una oda a la sobriedad lujosa, en una versión más refinada que Fendi pero igual de exitosa. La principal inspiración de la colección es la escritora Colette, cuya destreza literaria admira el diseñador Ian Griffiths, pero también la “lado sensual, boudoir”.
El resultado son siluetas monocromáticas en azul medianoche, negro o gris ahumado, confeccionadas con franelas sedosas o tejidas con suave cachemir. La longitud de los vestidos y abrigos que llegan hasta el suelo contrasta con las formas redondeadas (hombros anchos y suaves, volumen en la espalda, mangas de kimono). Del chaquetón a la falda con aberturas, de la chaqueta cruzada al pantalón de cintura alta, todos los detalles de la ecuación de la moda son conocidos, pero el resultado seduce gracias al riguroso trabajo de las formas. “En la moda, ya no nos interesa tanto la silueta; Es una pena porque es tan importante como los colores”Ian Griffiths comenta acertadamente.
Mantones y capas
También fueron los locos años veinte los que inspiraron a Maximilian Davis en Ferragamo: “En aquella época usábamos la ropa como forma de celebrar la libertad”, Imaginemos al diseñador, que firma aquí una de sus mejores colecciones, con siluetas monocromáticas muy refinadas. Un traje pantalón color siena, un vestido polo drapeado verde oliva, un vestido violeta de cuello alto de seda fluida, un vestido negro de enormes lentejuelas brillantes como el aceite… los looks exploran diferentes registros, pero tienen en común la claridad de las formas y la suntuosidad de los materiales. “En la década de 1920, la gente recreaba un espacio de libertad en los bares clandestinos. Se refugiaron allí y sólo descubrieron su vestimenta una vez que estuvieron resguardados”comenta Maximilian Davis, quien transpuso esta idea a través de chales o capas que cubren los hombros, “como forma de protección”.
La ropa protectora también constituye la colorida columna del desfile de Jil Sander. “La decoración, los tejidos, las formas: todo converge hacia la idea del capullo, la envoltura., explican Luke y Lucie Meier. No es una reacción a nada en particular, sino más bien un hecho evidente que se nos ha hecho evidente. » El desfile tiene lugar en un espacio ovalado, forrado con una tela de felpa de color verde pálido, realzado por parlantes azul cobalto que transmiten la actuación del músico estadounidense Mk.well. ¿Qué outfits evolucionar en este universo acolchado? Los de infantes futuristas, que evocan tanto a un cuadro de Diego Velázquez como a una película de ciencia ficción. Los tejidos recubren los cuerpos, el terciopelo se despliega a través de un suave mono; la seda brota de los hombros y se estira formando una gran capa en la espalda. Los trajes de lana con formas redondeadas dan la impresión de estar llenos de aire, los abrigos de cuero acolchados parecen diseñados para absorber los golpes. Un gran broche plateado grapado al cuello de una chaqueta, flecos metálicos incrustados en la espalda, zapatos de pelo y gorros brillantes completan estas llamativas y muy atractivas siluetas.
No sorprende por parte de Armani, que demuestra una coherencia estilística excepcional. Para la línea Giorgio Armani, el diseñador homónimo quiere transmitir una “mensaje de gracia y esperanza vinculado a la energía de la naturaleza” y las flores en particular, que “Eclosionan incluso en pleno invierno”. En este armario más bien oscuro, aportan luz, desplegadas en lentejuelas para hacer brillar un vestido negro, como un broche ornamental para cerrar un vestido drapeado, bordadas a lo largo de una tira que cubre un hombro desnudo, floreciendo con estampados fucsias sobre una blusa de seda…
Para su línea más informal Emporio Armani, el diseñador de 89 años imaginó un cielo nocturno salpicado de estrellas y bañado por la luz de la luna. El resultado es una paleta de auroras boreales (negro, tonos malva, ultravioleta, jade y gris) que le permite jugar con las texturas: sedas brillantes, lanas lavadas y mate, jacquards texturizados y tejidos de punto sintéticos. Las formas son amplias y envolventes, los pantalones aparecen debajo de los vestidos abullonados, incluso en los trajes de noche, donde el polvo de estrellas brillante hecho de pedrería cubre estas cómodas prendas.
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“Fumar”: el título del desfile de Dolce & Gabbana marca la pauta. “Es el símbolo supremo del estilo puro., Domenico Dolce y Stefano Gabbana están en llamas. Trabajando el esmoquin podemos ofrecer a la mujer un vestuario libre de tendencias y que le aporta confianza en sí misma. » Así, el dúo ofrece una colección casi enteramente negra, mezclando los elementos clásicos del traje de noche (la solapa brillante de la chaqueta, el cinturón de seda, la banda de raso a lo largo del pantalón) con el ADN sexy-chic de la casa. (lencería visible, pieles opulentas, velo y tocado, tacones de aguja). Un top de cota de malla o una falda iridiscente bordada con pedrería aportan un poco de luz a esta colección que celebra a una mujer madura y elegante, encarnada a veces por modelos cincuentonas como Eva Herzigova o Naomi Campbell. Dolce & Gabbana parece haber pasado definitivamente la página de la juventud, como toda una parte de la moda italiana que realmente florece en el vestuario de las dio.
