“Estilo romano”. La inscripción original que marcaba el edificio de ladrillo de 7.250 metros cuadrados cuando fue inaugurado en 1959 ha desaparecido. Un logotipo de Brioni ahora lo reemplaza. Pero para describir la fábrica, el apodo se ha quedado: entre ellos, empleados y gerentes a veces hablan de la fábrica. “Estilo Romano”, mientras que dos edificios más, a unos pocos kilómetros de distancia, llevan el nombre “Moda Romana” Y “Mirada romana”.
Hay que conducir unas buenas tres horas desde Roma, donde se fundó el sastre Brioni en 1945, para llegar a Penne, una ciudad de Abruzzo con 12.000 habitantes, donde la casa se confecciona desde hace más de seis años trajes impecables y tejidos muy especiales. décadas.-gentil. Sólo las camisetas se fabrican en otro lugar, en Curno, en Lombardía. Antes de que su prêt-à-porter se venda en sus cincuenta y dos boutiques o se presente en la semana de la moda de Milán (como su colección otoño-invierno 2024 revelada el 13 de enero), el proceso de fabricación tiene lugar aquí, en medio de un entorno seco y ocre. Paisaje donde crecen los olivos.
Chaqueta, abrigo, pantalón… todo empieza con la transición a corte (corte). Está en esta máquina, también llamada espéculo (el observatorio), en el que se estiran los tejidos (85% italianos, el resto inglés, japonés o español) para ser inspeccionados por un empleado, responsable de identificar los defectos que deben eliminarse durante el corte: agujeros, manchas, rayones…
Frente a un cachemir de Piacenza, que lleva el nombre del famoso tejedor norteño de La Botte, fundado en 1733, el trabajador señala aquí una irregularidad en el espesor; ahí, un poquito de tierra. Una vez examinado, explica Angelo Petrucci, jefe de sastre y jefe de diseño de producto, “los tejidos pasan por un planchado completo y luego reposan uno o dos días, para evitar que se encojan durante el montaje”, el ambiente más o menos húmedo tiende a volverlos inestables.
Marcello Mastroianni en “La Dolce Vita” »
Quizás entonces empiece a cortar. En las mesas grandes, las líneas se dibujan con tiza sobre la tela, al milímetro más cercano, según las medidas estándar para el prêt-à-porter, o a medida para pedidos especiales. El material, normalmente una mezcla de lana, cachemira y seda, se puede cortar con tijeras con gesto seguro. A medida que avanzamos entre las mesas, los cortadores se ocupan de trabajar en tejidos característicos, como esta “sinfonía de azules” de los años 60 con un patrón puntillista, o la “revolución del pavo real” de 1951, que agrupa, sobre un fondo verde, amarillo limón. y plumas de pavo real azul cerúleo.
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