El título era Gucci. El titular siempre iba a ser Gucci, de la misma manera que el Ever Given estaba destinado a dominar el ciclo de noticias cuando el gigantesco barco, uno de los portacontenedores más grandes jamás construidos, quedó atascado en el Canal de Suez en 2021.
Gucci es, en cierto modo, el Ever Given del negocio de artículos de lujo personales. Con más de 500 tiendas en todo el mundo y un valor de mercado estimado en 2022 de 35.300 millones de dólares, es ese camión cisterna del tamaño de un rascacielos tomado de la barrera. Toda la industria de la moda sufrió un golpe durante la pandemia y luego se recuperó, o parece haberlo hecho, con una resiliencia sorprendente. Luego se encontró con algo que, a su manera, fue tan inesperado como el varamiento de un gigante náutico desviado de su rumbo por vientos aleatorios.
En el caso de Gucci, fue la inconstancia de cambiar de gustos. Cuando Alessandro Michele, ex director creativo de la marca, fundada en Florencia en 1921 como fabricante de artículos de cuero destinados a un sofisticado comercio de automóviles y ahora propiedad del gigante del lujo Kering, dijo en una entrevista con este periodista en 2020: “Quizás algún día Ya no seré relevante”, envió una señal, tanto a sus jefes como a la cultura en general.
Michele era un sabio creativo y tuvo suerte, como él mismo lo expresó, de haber sobrevivido un cuarto de siglo en el negocio siguiendo en gran medida sus instintos (o su «estómago», como él lo expresó). Los instintos que lo ayudaron a pasar de oficial diseñador de accesorios a estrella ya le hicieron querer seguir adelante. Esto se debió en gran medida a que la empresa estaba a punto de hacer lo mismo.
El juego de género en el que Michele fue pionero (lazos en el coño, pedrería, estampados de tigre y vestidos tipo babydoll para los hombres) y que, durante un breve, vertiginoso y obscenamente rentable momento, impulsó la valoración de Gucci a grandes picos, fue absorbido por la cultura con prontitud. Harry Styles con un vestido en la portada de Vogue de noviembre de 2020 pareció revolucionario durante aproximadamente un minuto. Harry Styles, con un vestido, ahora apenas le daría una segunda mirada.
Y el secreto no tan sucio de toda casa de artículos de lujo es que las ventas generales no son impulsadas por la ropa, sino por los artículos de cuero, y ni siquiera por los bolsos caros. A la gente le sorprendería saber cuántas ganancias se obtienen con un llavero con logotipo.
Gucci tuvo que enderezar el barco y devolverlo a la corriente principal. Para ello, ha contratado como nuevo director creativo a Sabato De Sarno, un hombre tan pragmático por naturaleza que entrevistarlo se parece menos a consultar a una antigua sibila griega, como era el caso de Michele, que hablar con el director de ingeniería de un astillero.
«Me gusta la moda, pero no me gusta la idea de la moda», dijo De Sarno una tarde antes de su desfile. «Quiero crear cosas para usar y vestir, no sólo cosas para espectáculos, la alfombra roja o editoriales».
Visto a través de esta lente, es un hombre de su momento tanto como lo fue el Sr. Michele. Prácticamente todas las casas de moda que desfilaron en Milán esta semana dejaron claro que entendían que los consumidores, especialmente los jóvenes, estaban hartos del bombo publicitario. El pragmatismo era el subtexto de las mejores colecciones, y las ofrecían marcas tan diversas como Prada, Tod’s, Neil Barrett y Brunello Cucinelli. En cada una de estas casas se hacía hincapié en la artesanía, que en ningún lugar es tan refinada como en Italia.
El cliché sobre las camisetas de Little Italy resulta cierto: los italianos lo hacen mejor. Sí, hubo el Renacimiento. Pero por ahora se trata de la unión de la artesanía, el diseño industrial y los altos valores estéticos, que comenzó aquí a principios del siglo XX, cuando apareció la nueva idea de ofrecer productos de lujo al público en general.
Estos primeros diseñadores y, eventualmente, docenas de otros, aprovecharon tradiciones artísticas centenarias con fines industriales. Es prematuro asociar lo que está haciendo De Sarno con el trabajo de gigantes como el arquitecto y diseñador Gio Ponti. Sin embargo, el impulso está ahí, y la colección presentada por De Sarno -luego de un adelanto muy criticado que presentó en las ferias de ropa femenina en septiembre- lo ha convertido en un sucesor plausible de los innovadores industriales que refutaron la narrativa y, en cambio, se centraron en materialidad y artesanía.
La desventaja del desfile de Gucci de De Sarno fue que parecía comercial, como si hubiera algo malo en hurgar en los archivos de Gucci y probar lo que descubrió. Había versiones del mocasín de red original, interpretado de diversas formas como suelas suaves con muescas o incluso enredaderas de burdel con tachuelas; versiones ampliadas del famoso bolso Jackie que Samuel Beckett, entre otros, alguna vez llevó al hombro; versiones de la ropa exterior elegantemente confeccionada por la que Gucci era famoso, aunque representadas en los volúmenes de “A través del espejo”.
También hubo versiones de trajes con monograma GG en los que el logo retrocedía para convertirse en una especie de envoltorio de regalo humano, y abrigos de piel sintética de diseñadores anteriores que hacían referencia al amor de De Sarno por la ropa cómoda y protectora. (Dijo que tiene 240 abrigos en su colección personal; los abrigos son su manta de seguridad).
«Abrí el desfile con el mismo abrigo, la misma silueta, el mismo bolso» que mostró durante la colección femenina, dijo De Sarno a Vogue.com, como si estuviera dando la vuelta al pájaro ante sus detractores.
“No me importa el momento Instagram”, añadió en conversación con este periodista, utilizando un lenguaje más salado. El momento Instagram, como todos sabemos, no se puede evitar. Pero eso no es lo que hace flotar el barco de Sabato De Sarno.
