En la larga semana de la moda parisina hay nichos estratégicos: para una marca, cerrar la semana de la moda es una forma de señalar que el maratón puede detenerse ahora que ha entregado su mensaje estilístico. Normalmente es Louis Vuitton, el más poderoso en términos de facturación, quien asume este papel.
Pero para esta semana de la moda femenina otoño-invierno 2024-2025, la agenda de la final, el 5 de marzo, se vio un poco alterada: además de Chanel por la mañana y Louis Vuitton (LVMH) al final de la noche, Saint Laurent (Kering) sorprendió a todos añadiendo un desfile masculino a las 21 h, cerrando así el desfile. Estas tres marcas competidoras que se posicionan el mismo día tienen en común que aprovechan los espectáculos para subrayar su posición como mecenas o conocedores de las artes.
Chanel aumenta así sus inversiones en las instituciones cinematográficas y en la producción cinematográfica francesa. La casa también es colaboradora de festivales, como el del cine americano de Deauville. Deauville, que resulta ser la principal inspiración de esta colección. El desfile comienza con un breve vídeo protagonizado por dos superestrellas, Penélope Cruz (musa desde 2019) y Brad Pitt (que fue la cara del perfume N° 5 en 2012), en una especie de remake deUn hombre y una mujerde Claude Lelouch, rodada en 1965 en la localidad normanda.
“Deauville es el lugar donde empezó todo para la casa” recuerda la diseñadora Virginie Viard. En 1912, Gabrielle Chanel abrió allí una sombrerería y luego desarrolló las primeras prendas con un estilo único para la época: falda más corta, cintura sin marcas, tejidos suaves. “Los inicios de Gabrielle Chanel son una historia que tengo muy cerca del corazón”. dice Virginie Viard, que quería un “colección muy cálida a través de la superposición de materiales, colores y volúmenes”.
La base es «Chanelesque», con chaquetones de hombros anchos y abrigos largos estilo bata con cinturón que se usan sobre trajes de tweed. Virginie Viard lo salpica de referencias marineras: prendas de punto gruesas, suéteres que representan los paisajes de Deauville, blusas de seda con cuellos marineros. El viento normando se simboliza a través de la ligereza de los escotes altos con volantes y negligés. La paleta de rosas, malvas, naranjas y azules pálidos evoca un crepúsculo en la playa, mientras que las copias de películas en 35 milímetros o entradas de cine constituyen un guiño al séptimo arte. Los aficionados a la casa estarán encantados.
Proliferación creativa
Louis Vuitton, patrón del Louvre, tiene por costumbre organizar allí los espectaculares desfiles de Nicolas Ghesquière, que este año celebra diez años con la casa y cuyo contrato ha sido renovado por cinco años más. Para la ocasión, se construyó una estructura efímera en medio de la Cour Carrée: un gran invernadero salpicado de globos conectados a la luz mediante cables. Una decoración diseñada por el artista Philippe Parreno, que evoca una película de ciencia ficción, pero de la que no estamos muy seguros de lo que representa.
En este sentido, encaja perfectamente con la colección de Nicolas Ghesquière. Al creador le gusta mezclar géneros y sobre todo no hacer referencias literarias a cosas conocidas. Esta temporada en particular, recurre a inspiraciones de la década pasada y reina el eclecticismo: trajes geométricos futuristas confeccionados en materiales técnicos, chaquetas doradas bordadas con piedras que evocan la opulencia de la corte del Rey Sol, experimentos textiles, Vestidos sobrios y con caída perfecta, tejidos estructurados como si estuvieran esculpidos…
En esta abundancia creativa, a menudo son las siluetas más puras las que más convencen, porque podemos proyectarnos en ellas. Pero la intención estilística es sin duda menos importante aquí que el mensaje global: Louis Vuitton es la marca que superó los 20 mil millones de facturación en 2023, la que puede desplegar la mayor cantidad de recursos, y es Nicolas Ghesquière quien pilotea el barco en el lado femenino (con Pharrell Williams del lado masculino). En su nota de intenciones, el diseñador « gracias Bernard Arnault [PDG de LVMH] por su confianza”.
Para su desfile sorpresa, Saint Laurent se hizo cargo de la Bolsa de Comercio, el espacio expositivo que alberga la colección de arte de François Pinault, el padre de François-Henri Pinault, director ejecutivo de Kering. En esta colección masculina “invierno 2024” presentada bajo la rotonda central, Anthony Vaccarello propone trajes “falsamente clásico” : el georgette de seda los hace suaves como un pijama, pero los hombros son afilados. Los cuellos son altos, las chaquetas un poco largas, las corbatas gruesas, las puntas de los zapatos cuadradas, los colores inusuales: palo de rosa, azafrán, antracita, salmón… “como un ramo de flores ligeramente descolorido”comenta el director artístico.
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El look setentero de la chaqueta cruzada y los pantalones ligeramente acampanados recuerda al del joven Yves Saint Laurent, una impresión reforzada por unas gafas similares al modelo que llevaba el fundador. La colección, clara y muy elegante, constituye un ejercicio de estilo desconectado de la estrategia comercial. Al igual que en sus últimos desfiles, Anthony Vaccarello optó por explorar una sola idea, en su totalidad, y no mostrar accesorios. “Este espectáculo trata sobre deseos sartoriales, reacciones a lo que he hecho en el pasado. Sin ninguna restricción», dice el belga.
Este último día de la semana de la moda habrá presentado propuestas muy diferentes y, en cierto modo, complementarias. París puede alegrarse de ser el campo de batalla de grupos ambiciosos: esto recuerda al mundo entero que cuando se trata de moda, es en la capital francesa donde se juega todo.
