En un contexto geopolítico tan tenso como el actual, y con el cambio climático como telón de fondo, ¿qué puede decir un diseñador de moda cuando llega la semana de la moda, con la regularidad de un cuco suizo? Durante esta temporada otoño-invierno 2024-2025, presentada en París del 16 al 21 de enero, las intenciones de los creadores convergen en una dirección: revelar su identidad a través de la ropa, transformar el ejercicio del desfile en una novela de orígenes, con el máximo de el tiempo un subtexto político.
En Louis Vuitton, el desfile de Pharrell Williams adquirió el aspecto de un espectáculo: 1.400 personas se reunieron en la Fundación Vuitton, en el Bois de Boulogne, bajo un cartel de neón que anunciaba “París Virginie” – Virginia es el estado americano de donde es originario el diseñador. Bajo una enorme carpa, las paredes con pantallas gigantes representan un paisaje árido del Lejano Oeste, donde el sol da paso poco a poco a una tormenta de nieve. Un escenario cinematográfico perfecto para los vaqueros disfrazados de Pharrell Williams, que marca el vestuario del oeste americano, con numerosos sombreros, botas de vaquero, camisas de cuadros, sobrepantalones, cinturones gruesos con hebillas…
Presentado de esta manera, el proyecto parece caricaturizado. Por un lado, la colección es inteligente y mezcla vocabulario del Lejano Oeste y ropa de trabajo (pantalones o chaqueta multibolsillos, colaboración con Timberland…), detalles divertidos (un estampado de cactus) y artesanía seria (bolsos de cuero festoneados). Por otro lado, Pharrell Williams desliza casualmente una intención política: “Fue un honor hacer una colección por Occidenteexplicó detrás del escenario después del espectáculo. Porque, la mayoría de las veces, los vaqueros sólo están representados de una determinada manera. Nunca mostramos cómo eran realmente. Se parecían a nosotros, se parecían a mí. Parecían negros. Parecían nativos americanos. » Los modelos elegidos aquí encarnan esta diversidad; Además, artistas de las tribus nativas americanas Dakota y Lakota contribuyeron al desarrollo de la banda sonora así como al diseño de bolsos pintados o bordados a mano. La estrella del pop Pharrell Williams no revoluciona la moda, pero logra respetar las especificaciones “vuittonescas” que quieren que cada desfile sea un viaje y teñirlo de un activismo discreto.
El “made in Dreux” de Burc Akyol
Grace Wales Bonner continúa explorando, colección tras colección, la cultura y la identidad negras. El británico de origen jamaicano se interesó esta temporada por la Universidad estadounidense Howard, ubicada en Washington, históricamente la primera facultad en graduar a estadounidenses negros. La diseñadora, que considera su trabajo como el de una investigadora, se sumergió en los documentos del centro de investigación de la universidad sobre la historia de las poblaciones negras. El resultado es un vestuario impregnado de códigos académicos (chaquetas de cuadros, blazers entallados, trencas) pero también deportivos, ya que la facultad es reconocida por sus equipos deportivos: chaquetas de béisbol con sus iniciales, sudaderas con la inscripción Howard o incluso prendas de su colaboración con Adidas, incluidas las nuevas zapatillas Superstar Originals en cuero repujado. El rapero estadounidense de culto de los años 90, Yasiin Bey, acompañó el desfile con su legendario flow. Alegría.
En Botter, Rushemy Botter y Lisi Herrebrugh mezclan referencias a su herencia caribeña y su discurso ambiental: “La moda es un lugar para soñar, pero los tiempos no son para la fantasía, hay que tener los pies en la tierra”, estiman. Patchworks de tejidos coloridos marcan las siluetas, los pantalones se transforman hábilmente en chaquetas, el espíritu formal de una camisa con corbata se relaja con un cortavientos en capas o un traje de baño que evoca la cultura del pie de la isla de Curazao… En un suéter con capucha, el logotipo de la marca empresa Shell se desvía hacia ” Infierno “. “No tenemos miedo de decir lo que pensamos”resume el dúo, que ha firmado su colección más deseada y lograda.
Burc Akyol creció en Dreux, un pueblo de Eure-et-Loir que, según él, ” mala reputación “. “Aquí fue elegido el primer alcalde de extrema derecha en los años 80, en gran parte debido a la gran presencia de inmigrantes, incluida mi familia”, explica este treintañero de origen turco. El sentimiento de no ser completamente aceptado moldeó su sensibilidad. Esto es lo que expresa en esta colección llamada “made in Dreux”, donde los hombres visten pantalones flotantes alrededor de la pierna, blusas de rejilla transparentes, monos de lana negros y los esmoquin están decorados con una capa. fucsia asimétrico. Muchos elementos reflejan el minimalismo del edificio de hormigón de su infancia, los colores brillantes de los desfiles de Lacroix o Saint Laurent que admiraba y su gusto por las bellas telas heredadas de su padre, que era sastre. Un regreso a lo básico inteligentemente encontrado.
