¿Estamos asistiendo a una profunda reconfiguración del lujo? En pocos días, varias noticias sacudieron el sector: el 19 de marzo, Dries Van Noten, de 65 años, anunció que firmaría su última colección para la casa que lleva su nombre en junio de 2024 y que fundó en 1986; El viernes 22 de marzo, Pierpaolo Piccioli y Valentino anunciaron el fin de su colaboración que había durado veinticinco años. El lunes 25 de marzo, el sitio especializado Women’s Wear Daily sugirió que Alessandro Michele, ex director artístico de Gucci, sucedería a Pierpaolo Piccioli, sin que el interesado ni la empresa confirmaran esta información por el momento.
En cuanto a Dries Van Noten, esta decisión, aunque dejó inconsolables a muchos aficionados, no es muy sorprendente. En 2018, el grupo español Puig -propietario de Rabanne, Nina Ricci y Jean Paul Gaultier- se hizo con una participación mayoritaria de la marca. Una forma de desacelerar progresivamente para el diseñador belga, que ha logrado fidelizar a sus clientes durante casi cuarenta años y cuyos desfiles durante la semana de la moda de París son siempre muy populares.
En diciembre de 2019, le confió a Mundo : “Puedo trabajar otros cinco o diez años, continuar mientras considere relevante mi trabajo. Si siento que empiezo a repetirme, si mi ropa ya no tiene sentido, si me piden que rehaga cierto producto porque funcionó bien, entonces dejaré de hacerlo. Por otro lado, no estoy en contra de que mi marca siga viviendo sin mí. No me parece necesario diseñar la colección. »
Formado en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, donde se graduó en 1981, Dries Van Noten destacó como miembro de los “Antwerp Six”. Estos seis diseñadores, entre ellos Ann Demeulemeester y Marina Yee, ayudaron a dar forma a una estética oscura, minimalista y desestructurada en los años 1980 y 1990, y así colocaron a Bélgica en el mapa mundial de la moda, con la ayuda de Martin Margiela.
A lo largo de los años, Dries Van Noten se ha afirmado acentuando la feminidad de sus creaciones y desplegando un gran trabajo en colores, estampados y materiales, siempre armoniosos y, a veces, confusos. Más que ropa, creó un estilo. Si aún no se conoce a su sucesor, podemos imaginar fácilmente que uno de sus colaboradores más cercanos tomará el relevo, asegurando así la continuidad estilística.
Presunta llegada de Alessandro Michele
Si la marcha de Dries Van Noten era previsible, la de Pierpaolo Piccioli, de 56 años, sorprendió incluso a los equipos internos de Valentino. El diseñador romano estaba en la casa desde 1999: había ascendido hasta llegar a ser jefe de dirección artística, primero junto con Maria Grazia Chiuri y luego solo cuando ella se incorporó a Dior en 2016. Con sus numerosas colecciones de hombre, mujer y prêt-à-porter -Ropa y desfiles de alta costura, dejó su huella en su estilo, haciendo de Valentino sinónimo de un vestuario refinado, construido sobre grandes volúmenes y siluetas a menudo monocromáticas.
Pierpaolo Piccioli también se destacó por su gusto por los colores vivos, que combinó acertadamente, llegando a crear en 2022 un tono rosa en colaboración con Pantone, Pink PP: su desfile enteramente fucsia, desde la decoración hasta la ropa, había causado sensación mucho más allá del círculo de los conocedores de la semana de la moda, inundando las redes sociales y abriendo la marca a un público más joven. También agradeció su esfuerzo por hacer más inclusiva la casa de lujo, seleccionando modelos o musas que no siempre eran altas y delgadas.
Más allá de la necesidad de renovación creativa en Valentino, quizás sea el deseo de Pierpaolo Piccioli de dirigirse a una amplia audiencia lo que precipitó su partida. Desde 2012, la marca es propiedad mayoritaria de Mayhoola, un fondo de inversión de la familia Al Thani, que gobierna Qatar; Kering ha adquirido una participación del 30% en 2023, con la opción de adquirir el 100% de Valentino a más tardar en 2028.
“Los grandes grupos de lujo quieren seducir a toda costa a los ultraricos, el famoso 1% de la población. Lo vemos en particular en la comunicación de Kering, que ha hablado en los últimos meses de una estrategia de “mejora” para sus casas. Hay que entender con esto que el grupo quiere atraer a una clientela adinerada, que tiende a recurrir a productos muy consistentes y caros, el famoso “lujo discreto”., analiza Eric Briones, consultor de lujo y cofundador de la Escuela del Lujo de París. yo«elevación» de Kering ya está en funcionamiento desde hace varios meses en Gucci y Saint Laurent; consiste, en particular, en limitar su presencia en los puntos de venta multimarca, así como en aumentar los precios y la calidad de los productos.
La presunta llegada de Alessandro Michele en sustitución de Pierpaolo Piccioli desafiaría los pronósticos de la industria: el ex director artístico de Gucci había sido visto en los últimos meses en los locales parisinos de LVMH, en la avenida Montaigne, y se perfilaba para hacerse cargo de una de las casas romanas del grupo, Fendi o Bulgari.
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Si Alessandro Michele llegara a Valentino y la casa pasara a estar bajo la bandera de Kering en 2028, el diseñador romano regresaría en 2022 al grupo que abandonó en circunstancias tormentosas. Sin embargo, desde un punto de vista creativo, podemos imaginar que la imaginación desenfrenada de Michele encontraría en Valentino un terreno fértil para expresarse. En cualquier caso, la marca romana ha hecho saber que no organizará desfiles durante las semanas de la moda masculina y de la alta costura en París en junio. El año 2024, que promete ser económicamente difícil para los jugadores de lujo, corre el riesgo de que se prolongue la ventana de transferencias para los diseñadores.
