Blanco y negro, un dúo de moda inseparable

lEl blanco y el negro no siempre han sido ese viejo par de opuestos complementarios. Como señala el historiador Michel Pastoureau, antes del siglo XII^mi siglo, en Occidente sólo se citan para describir pelajes y plumajes, en particular el de la urraca, un ave que en los bestiarios tiene muy mala reputación (astuta, ladrona, habladora, etc.). Un hábito que contribuye a devaluar la asociación, “siempre un poco sospechoso para los autores antiguos y medievales”, especifica el especialista en color. Entonces es más bien rojo, lo que se opone al negro o al blanco.

Si, tanto en el teñido como en la pintura, su fabricación fue, durante siglos, difícil, estos dos colores vistieron primero a los religiosos de las órdenes monásticas (el blanco y el negro inauguraron aquí su oposición simbólica) y, mucho más tarde, a los uniformes: institutrices, sirvientes, internos…

Cuenta la leyenda que Gabrielle Chanel, defensora de la elegancia bicolor, se inspiró en su outfit del orfanato de la abadía de Aubazine, en Corrèze, para plasmar en sus creaciones este acorde cromático que ella consideraba ” Perfecto “. Sintonía reproducida desde ad libitum por la casa, Karl Lagerfeld, su lejano sucesor, habiendo declarado que la pareja “El blanco y negro siempre es moderno, sea cual sea el significado de esa palabra”.

Si seguimos a Michel Pastoureau, es la aparición de la imprenta la que crea “en el libro y fuera del libro un universo en blanco y negro”. Destacando el tejido, el estampado, pero sobre todo la línea, las piezas en blanco y negro se sitúan lo más cerca posible del gesto creativo. Lo suficiente para estimular a los primeros grandes fotógrafos de moda que aprovecharon el contraste creado por el blanco y el negro (tanto en el cine como en la ropa): Irving Penn, Frank Horvat e incluso Richard Avedon, autor de Dovima con los elefantes (1955), célebre fotografía tomada en el Cirque d’hiver de París, que muestra, en medio de irresistibles paquidermos, a la famosa modelo con un vestido tubo de terciopelo negro adornado con un ancho cinturón de raso blanco (diseñado para Christian Dior por su joven asistente, Yves Saint Laurent).

A mediados de los años 1960 surgió otra estética, alimentada por el arte moderno u op art (arte óptico). Desde las creaciones icónicas de Courrèges hasta los vestidos de la colección Mondrian de Yves Saint Laurent compuestos por sencillos patchwork de rayas negras y aviones blancos: en un mundo cada vez más colorido, con blanco y negro, se inventan nuevos diseños. fotogénico.

Si este matrimonio lleva dentro de sí una dimensión “clásico”, Atemporal, incluso conmemorativo, también invita a todas las extravagancias porque permite rediseñar las siluetas, exagerar las líneas, exagerar los volúmenes de forma más o menos teatral. Basta con mirar el traje emblemático del inclasificable cantante clásico-new wave Klaus Nomi. Inspirándose en los dibujados por Sonia Delaunay para la obra dadaísta de Tristan Tzara, El corazón de gas en 1921, (calificado por su creador como “La mayor estafa del siglo”), Nomi solía aparecer con una especie de esmoquin con un corpiño triangular bicolor y plastificado. Y, de hecho, encarnar una forma de modernidad.