Alta costura: París en modo superlativo

¿Qué diferencia a París de otras capitales de la moda? La alta costura, esa ciencia del hecho a medida donde cada prenda es única y está diseñada a mano, a diferencia del prêt-à-porter donde las piezas se producen industrialmente. Sólo una treintena de casas forman parte del calendario oficial de la semana de la moda de alta costura, cuya temporada primavera-verano 2024 se presentó del 22 al 25 de enero. Como para subrayar el prestigio de esta disciplina que París tiene el monopolio, los desfiles se presentaron de manera superlativa: trajes cada vez más impresionantes presentados en lugares emblemáticos de la capital.

Dior se ha instalado en el Museo Rodin, donde un gran número de celebridades, desde Natalie Portman hasta Rihanna y Glenn Close, son fotografiadas entre las estatuas de bronce, antes de dirigirse a los jardines. Allí se alza la inmensa carpa que reúne a más de 900 invitados, decorada con una obra monumental firmada por la artista Isabella Ducrot (cuya edad, 93 años, es superlativa) que representa 23 vestidos de 5 metros de altura inspirados en los trajes de los sultanes otomanos. “Ropa que representaba poder”explica Maria Grazia Chiuri, directora artística de Dior femme, que siempre está interesada en el aura que confiere un outfit y esta temporada pensó en cómo dotar al tejido de una cualidad particular para hacerlo impactante.

Se centró en el muaré, este tejido muy técnico con reflejos cambiantes y ondulados, que se obtiene aplastando la fibra de los tejidos con una calandria especial. La opulencia del muaré se utiliza para dar forma a un guardarropa refinado en formas, abrigos con cuellos grandes, faldas plisadas, pantalones de cintura alta, trajes que enfatizan la forma del pecho. Pragmática, Maria Grazia Chiuri completa con una oferta más nocturna, desde el sensual tubo de terciopelo negro hasta el soleado vestido de fiesta floral amarillo: el de velo de organza marfil, transparente, más modesto por la presencia de bordados de lentejuelas y rafia (los negros son impresionante. La diseñadora no busca renovarse, sino entregar una nueva versión de una partitura que domina a la perfección.

Chanel.

Por su parte, Chanel creó un cortometraje (El botón, “el botón”) pero cuidado: el músico Kendrick Lamar escribió la banda sonora, su compañero Dave Free escribió y dirigió el vídeo en el que aparecen las actrices Margaret Qualley y Anna Mouglalis además de la modelo Naomi Campbell. Todas estas personitas se reúnen en el desfile que se presenta al pie de la Torre Eiffel, en el efímero Grand Palais. El cortometraje, transmitido como introducción al programa, cuenta la historia de un botón perdido en una chaqueta Chanel y los pasos dados por su dueña para encontrarlo: llega a la conclusión de que la belleza se encuentra en las imperfecciones y no reemplaza su botón.

Aparte del botón gigante decorado con el logo de la doble C que sirve de decoración al desfile, el vínculo con la colección, muy centrada en la danza clásica, es bastante tenue. “La danza, pienso a menudo en ello, es un tema importante en Chanel, explica Virginie Viard, directora artística de Chanel. La casa está cerca de sus instituciones, coreógrafos, bailarines, creamos vestuario para el ballet. [de l’Opéra de Paris]. Intenté aunar el poder y la delicadeza de los cuerpos y las prendas en una colección muy ligera, hecha de tul, volantes, pliegues y encajes. » Imagina un vestuario basado en juegos de transparencias en tonos pastel, con, debajo, medias blancas iridiscentes y leotardos para ocultar la piel. Monos, pequeñas capas, lazos, cinturones de encaje, lentejuelas y pequeñas flores interpretadas por un taller virtuoso crean un universo muy cándido. Este es el toque de Virginie Viard, uno de los pocos creadores que no ofrece una visión fantasiosa y sensualizada del cuerpo femenino.

Vestuario teatral y poco convencional.

¿Qué podría ser más parisino que la Place Vendôme? Valentino es una de las pocas casas de moda que tiene sus salones de alta costura en la Place Royale y los aprovecha bien. El desfile, que tendrá lugar en el hotel Delpech de Chaumot, se llama “Le Salon”. Este último representa, según la marca, “el escenario ideal para el encuentro de la alta costura, un lugar de recontextualización fundamental”. La decoración clásica repleta de dorados y molduras no impregna la colección, que escapa a los clichés del género. Pierpaolo Piccioli juega con los colores con asombrosa maestría. Sobre el papel, un conjunto que combina amarillo limón, verde botella, violeta y anís puede parecer cacofónico. Así como la combinación del azul cielo con el ciruela, el dorado y el bermellón…

Y, sin embargo, funciona: los tonos son sutiles, aplicados sobre materiales suntuosos, sin ningún patrón que perturbe la armonía. La elección de cortes modernos (cintura muy baja, pantalones ligeramente holgados), un estilo poco convencional (chaqueta con capucha sobre un vestido de fiesta de princesa), un juego de texturas (blusa transparente bajo un mono de lana) confieren a cada silueta fuerza y ​​singularidad. . Y Valentino no se queda al margen a la hora de promocionar su colección: Jennifer López así como tres generaciones de Jenner (Kris, Kylie y Stormi) han documentado en las redes sociales la belleza inalterable de la Place Vendôme y el desfile.

Siempre es una locura los desfiles de Jean Paul Gaultier en las oficinas de la marca en la rue Saint-Martin, donde cientos de curiosos acuden para ver los increíbles looks de los invitados, a veces rayando en el disfraz. Pero, en el podio, la propuesta es la más seria: la diseñadora invitada esta temporada a reinterpretar el universo Gaultier es Simone Rocha, una experimentada diseñadora irlandesa, estrella de la semana de la moda de Londres.

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Su moda teñida de romanticismo encuentra perfecta expresión en los códigos Gaultier: el corsé, el pecho prominente, los tatuajes o las rayas del top marinero se injertan en los voluminosos vestidos rosa pálido o negro de tul o crinolina. “Todo empezó con este amor por el pecho, las caderas y las formas femeninas que tengo en común con el Sr. Gaultier y con el que realizaba experimentos textiles”, explica Simone Rocha. Aquí ofrece un vestuario teatral y poco convencional, en total armonía con su estética y la de Gaultier, quien admitió, encantado, después del espectáculo: “¡Sabía que sería bueno, pero el resultado superó mis expectativas! »

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John Galliano de Maison Margiela cerró esta semana de la moda con un desfile en forma de obra de teatro. Bajo una gran sala abovedada en el puente Alejandro III, decorada al estilo de una brasserie abandonada (vajilla rota en las mesas, espejos polvorientos, sillones agrietados y desparejados), cobra vida un París de otra época. ¿Serán niñas de alegría? ¿Pobres mujeres burguesas? Los modelos, representando su personaje, se contonean y sonríen tontamente con los invitados sentados a la mesa.

Llevan vestidos transparentes con incrustaciones de encaje Chantilly, corsés sujetos bajo vestidos pintados como acuarelas, faldas de tweed con caderas acentuadas gracias a prótesis, chaquetas como remendadas o incluso un abrigo de organza que parece cartón ondulado. Guantes largos y gorros de gasa completan el cuadro. Galliano, que ofrece un espectáculo sorprendente digno de sus mejores momentos en Christian Dior, se inspiró particularmente en las fotografías de Brassaï del París nocturno. La capital no es sólo una postal, sino también una auténtica fuente de inspiración.

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